韭菜是蔬菜吗

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　　韭菜是蔬菜。细香葱属于百合科，是大葱类蔬菜。

　　它们具有强烈的特殊气味，是从球茎中提取出来的。它们可以作为蔬菜食用，也可以作为调味品的原料。

　　它们富含纤维素和维生素。叶、花萼和花可作蔬菜食用，种子可入药。

　　韭菜是一种蔬菜。它是百合科多年生草本植物。

　　属于洋葱属性的蔬菜。这在市场上很常见。

　　具有独特而强烈的刺鼻气味，接近洋葱的刺鼻气味。蔬菜直接煮熟食用，也可作为调料调味。

　　韭菜根茎横卧，有鳞茎。鳞茎细长，圆锥形，丛生，外皮黄褐色，有纤维网状。

　　绿色，根部和尖端淡**，伞形花序从植物的顶部分枝。

　　韭菜除了根部和根部的鳞茎外，基本上可以食用或药用。

　　这种植物的叶子就是人们常吃的韭菜，花萼和花叫韭菜、韭菜花，可以煮熟当菜吃。种子可入药，具有补肾健胃、提神止汗的独特功效。

　　韭菜的主要营养成分是各种维生素、烟酸、大量的胡萝卜素和碳水化合物等，还含有丰富的纤维素。每100克韭菜含纤维素1.5克，高于大葱。

　　能促进肠道蠕动，锻炼消化功能，降低体内胆固醇。

好文探索：韭菜强大的生命力从何而来？

　　在中文里，几乎所有描述蔬菜的汉字，都有一个表意的“艹”头。诸如茄、芦、芹、蒿、葱、蒜、莴、茭……“韭”是少数的例外。

　　其实，韭还有一个异体字：“韮”。但最晚到十六世纪，中文书面上就已经不再使用。

　　清注本《说文解字》里，对“韮”的解释是：“韭刈之复生，异于常草，故自为字。”。

　　很显然，韭字所表达的，是土地上长出来的茎叶不断分蘖，旁生分枝，越长越茂盛。

　　即使把最顶上的“艹”割掉，下面依然有无数“艹”等着被割。

　　颇有点类似西西弗斯周而复始推石头上山的，充满演绎主义色彩的隐喻。

　　或许，“韭”字的简化过程，就是中国百姓最早的自黑段子。

　　韭菜与中国有着莫大的联系。

　　欧美人从不吃韭菜，也没有专门描述韭的单词。他们称韭为“Chinesechive”，意思是“中国葱”。

　　在几乎所有中国古代早期的文字记录里，韭菜都有本色出演。最早的诗集《诗经》说：“献羔祭韭”。最早的农书《夏小正》说：“囿有见韭”。最早的课本《礼记》说：“韭曰丰本”。最早的地理书《山海经》说：“丹熏之山，其草多韭”。最早的出土帛书《十问》则说：“草千岁者唯韭”。

　　显然，作为一种食材，韭菜贯穿了包括饮食、祭祀、农耕、教育、仕官在内的，整个社会的方方面面。它不仅代表早期中国最常见的蔬菜，更见证了中国人当时生活方式的变迁。

　　内蒙古的呼伦贝尔、赤峰等地的牧民，保存了去草原上采摘野韭菜的习俗。野韭香味浓，切少量包饺子。或者取韭菜花剁碎腌渍成酱料，用来蘸白煮羊肉吃。

　　蒙古地区一直缺盐，成吉思汗统一蒙古诸部后首先向西夏发难，根本原因是觊觎宁夏的盐资源。“柴达木”一词其实是蒙古语“盐湖”的音译，其背后，也是对盐和土地的渴望。具体到烹饪，韭菜是一种钠含量比较高的蔬菜，且韭菜花腌渍后会与氯化钠络合成各种氨基酸盐，有效增幅咸味和鲜味：。

　　饺子馅里的韭菜、涮羊肉里的韭菜花，最早都是为了减少盐的使用而发明的吃法：相比珍贵的盐，曾被视作野草的韭菜的价值，实在不值一提。

　　发明韭菜花酱的先民无论如何都想不到，今天内蒙草原上的野韭花酱居然能坐着飞机，空运到各地高级的涮羊肉馆子里，当成亮点被售卖。而曾经的主角，奇货可居的盐，则成了躺在超市货架最底层的廉价滞销品。

　　韭菜翻身做主人的事，在任何时代、任何地点都不鲜见。

　　汉魏开始，中国**的核心黄河流域，气候持续变干变冷。

　　对于不耐寒的韭菜来说，冬季的存活变得越来越艰难。为了这种代表了民生的蔬菜，中国人没有少动脑筋。

　　《汉书》里的一段记载耐人寻味：“太官园种冬生葱韭菜茹，覆以屋庑，昼夜燃蕴火，待温气乃生。”室内、保暖隔热层、生火加温。

　　这很有可能是世界上最早的温室。众所周知，植物在不见阳光的温室里长大，它的叶绿素无法合成，风味积累较弱，滋味会变淡。

　　对于大多数水果来说，这都是不利的。但韭菜不同，无光照的室内，它会呈现黄白相间的漂亮色泽，适宜配菜，明艳好看。

　　而原本辛、辣、冲的味道变淡后，则出现了一种兼带木质味、青葱味、油脂香和兰花香的气味。

　　事实上，这与粪臭素被稀释后，出现了让人愉悦的茉莉花香、橙子香，可以用来做香水一样，都来自人类嗅觉趋利避害的本能。

　　人类历史上最早的人工干预蔬菜，也是中国菜最重要的香料蔬菜之一的韭黄，由此诞生。

　　这种气味清香堪比小葱，质地鲜爽有如竹笋的蔬菜，在中国餐桌上有着极广的应用。

　　北京人用韭黄卷春饼、卷烤鸭。四川人的红油抄手、红烧牛肉面里，韭黄是灵魂辅料。广东人以韭黄滑蛋，香软脆嫩，滋味多层。上海人的黄鱼馄饨、黄鱼饺子里，韭黄是鱼肉馅儿祛腥提味的黄金搭配。浙江人的小炒肉丝里，一定有韭黄增香，除了下饭，这道菜还是拌面条的绝配。

　　越恶劣的环境，就越出落得温顺百搭。

　　这是韭菜的顽强性格，更是中国人的一面镜子。

　　中国人对韭菜的改造，当然远不止韭黄。

　　公元六世纪，贾思勰的《齐民要术》里，对韭菜收割的描述是：“一岁之中，不过五剪。”但到了公元十三世纪，王祯的《农书》里变成了“一月可割两次……积而计之，一岁可割十数次。

　　”七百年的时间里，韭菜的亩产提升了三倍以上。

　　而在更早之前的先秦时期，半野生状态的韭菜，每年只能在春季和秋季割两茬。

　　割了又长，长了再割，周而复始的速度越来越快，是人们对韭菜育种选种干预的结果：质地更嫩、长得更快、气味更香、更耐收割的韭菜被优先留下来繁育后代，其结果是韭菜越来越耐得住一茬茬地割，在社会分工日趋细化的浪潮夏，为农夫创造更多的利益。

　　 栽培技术的迭代，也推动了韭菜改造的步伐。

　　在唐末《四时纂要》中，出现了能够节省土地种子并提高生产效率的移栽技术。宋朝时，人们已经掌握了韭菜的软化栽培技术，通过地窖软化和覆土粪软化培育韭菜，达到四季持续供应的目的。元代农书则进一步细化移栽技术，将之分为育苗移栽和分根移栽……最终，韭菜成了中国人不分季节、不论地域，随时能割、到处能吃的，最普遍的蔬菜。

　　春天，在早早温暖起来的福建沿海，一盘春韭炒的蚬子肉，凝聚了人们对开年的祝福。

　　夏天，在热辣的辽宁之夜，由一串串烤韭菜构成的夜宵，诠释了东北汉子的江湖。

　　秋天，在秋风萧瑟的齐鲁大地，热气腾腾油花四溢的韭菜盒子，这是人们表达着丰收的喜悦。

　　冬天，在婉娈可人的江浙平原，一锅刚出炉的羊肉汤，要撒上切得细细的韭叶子，才是湿冷冬日里最温柔的米饭**。

　　一个享誉推特的Chinesechivepie。

　　今天的语境下，韭菜似乎已经沦为卑微的代名词。

　　它是表达社会层面绝望的话筒，阶级自黑的拟人工具。但其实，“菁华”、“菁英”这些词的本意，就是韭菜花。

　　死而复生、残而复原，这是寻常杂草学不了的神仙本领，也是比攀龙附凤更了不起的脱俗性情。

　　因为它在地下长着许多鳞茎，茎内储藏着很多营养物质供应韭菜叶生长。

　　韭菜叶生长特别快，因为叶片不是叶尖在长，而是从鳞茎中心点向上生长的，所以割掉上面韭菜叶之后，下面又重新长出来了。一般从春天到秋天，韭菜40天就可以割一次，如果肥料充足，一年能收割5至6次。

　　因为有14亿啊，人多，你不长有的是人长。

　　如果是的话，我告诉你，那强大的生命力在于对3000点的坚持。

　　韭菜，应该是所有蔬菜中最有自我修养的一个——它体态修长，而且很好养活，年年岁岁，生长不尽，割之不绝。

　　完全符合人们对蔬菜自我修养的所有定义。

　　诚然，早在北朝，韭菜就得了个“懒人菜”的诨号，但“懒”的是人，又不是韭菜，韭菜可是自始至终比其他蔬菜更加努力，所谓“圃人种莳，一岁而三四割之，其根不伤。至冬培壅之，先春而复生”。

　　如果有天可以票选“国菜”，那么韭菜当仁不让会拔得头筹。尽管韭菜作为一种植物，发源于东北亚地区，但成为家家户户饭桌上的蔬菜，却是中国人味蕾独到的发现。

　　《夏小正》所谓“正月，囿有韭”，如果记载可信，那么早在四千年前，中土即已将韭菜作为菜蔬种植。不知道是不是受到这条记载的启发——也很可能只是一时兴起，发掘山西陶寺遗址的考古学者们，当真用根据出土石器仿制的石刀切了一案板韭菜，别说，切得还挺齐整，由此吾等后辈也就不必替老祖宗操心如此吃韭菜的问题了—— 考古现场还发现了石镰，由此也解决了祖先如何割韭菜的问题。

　　韭菜既然如此早便投身于人类镰刀之下，也因之收获了人类青眼相加，是能登上祭坛充当奉祀鬼神的食物。《诗经·七月》所谓“四之日其蚤，献羔祭韭”，尤其是春天，正是韭菜长势最好的时节，于是《礼记·王制》便写道：“春用韭”。

　　韭菜也因此获封“百草之王”的名号（这个封号比白菜从葵菜那里篡夺来的“百菜之王”要早得多）。在马王堆汉墓出土的帛书《十问》中，假托战国名医文挚之口解释韭菜何以获此封号：。

　　“后稷播耰，草千岁者唯韭，故因而命之。

　　其受天气也早，其受地气也葆，故辟慑聂辟懹怯者，食之恒张。目不察者，食之恒明。耳不闻者，食之恒聪。春三月食之，苛疾不昌，筋骨益强，此谓百草之王。”越是夸赞韭菜，它就越会受人青睐，种得也就越多越盛。

　　 要让韭菜心甘情愿地自我奉献，必要的夸赞自然是少不了的。但韭菜虽然贵为“百草之王”，但这位草中王者，却比起其他不得不在人类心目中俯首称臣的蔬菜更容易被侍奉。

　　《齐民要术》中将韭菜种植的方法介绍得清清楚楚，只要“以升盏合地为处，布子于围内”，等到“正月上辛日，扫去畦中陈叶，以铁耙耧起，下水，加熟粪”就可以坐待韭菜长成了。韭菜长高到三寸，便可以收割，一年可以割五次。

　　韭菜被割完之后，也不要求特殊照顾，只需要加一次粪肥便足够了。《齐民要术》中的韭菜尚且是北朝时代的光景，到了元明之际，韭菜被驯化得更加合主人心意。

　　元代农学家王祯在《百谷谱》中写道：。

　　“凡近城郭园圃之家，可种三十馀畦。一月可割两次，所易之物足供家费。

　　积而计之，一岁可割十次。”即使到了秋后，韭菜已老不堪再割，结出的子孙后代韭菜花也可以被采摘，“以供蔬馔之用”，至于花中结出的韭菜籽，则又成为了下一轮种韭菜的种子。

　　韭菜一年被割十次，老了之后开花继续被人食用，结出的籽又继续长成韭菜，自春至秋，年复一年，月月被割，生生不息，割割不止，无怪乎被人类称为“长生韭”。

　　云南韭菜花的制作过程，被送进绞肉机的韭菜花，在搅碎时会散发出一种韭菜特有韭味。

　　图片来自纪录片《舌尖上的中国》第二季。韭菜所需的不过是几瓢粪水而已，但奉献的不仅是自己的身体，还包括自己的子子孙孙，可谓人类最理想的蔬菜。

　　只要看着菜园里一簇簇韭菜在粪水的哺育下茁壮成长，人类便可以高枕无忧，只等着时机刚好拿镰刀去割便好了。

　　太史公云“千畦薑韭，此其人皆与千户侯等”，驯养的韭菜只要数量足够，即使是普通人也可以富比王侯。

　　唯一需要担心的，便是韭菜缺乏自愿被割的修养，不再根根挺立，而是整片躺倒，那韭菜主人的千户侯之梦，便会随之破灭了。韭菜所以会躺倒的原因，一是种得过密，再则便是一种名为“韭蛆”的害虫作祟。

　　这种蛆虫会钻进韭菜的根茎之中，使韭菜从根部溃烂，从而成片躺倒枯死——尽管对韭蛆来说，腐烂的韭菜刚好可以成为自己温暖舒适的窝，但对人类来说，生了韭蛆的韭菜，就失掉了“鞠躬尽瘁，死而不已”的优良修养，因此也不中用了。

　　 解决韭菜躺倒最好办法，就是把这些躺倒的韭菜重新扶起来——毕竟，韭菜必须站得直，才容易割。

　　在人类的心中，最长脸的时刻，莫过于被某位大人物青眼相加过，这种虚荣心自然也可以加在韭菜上。韭菜最光荣的时刻，莫过于被唐代最出名的诗人杜甫青眼相加，写入诗篇：。

　　“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”。

　　这一句不知惹得多少人垂涎欲滴，倘未读过全诗，还以为杜甫是专为称赞老友卫八处士烹饪手艺精湛，韭菜与黄粱这两种居家食物都能做得有滋有味。但实际上这句如此清新开胃的诗句前面，却是一派凄凄惨惨戚戚。

　　开篇数言，更是赚人泪下：。

　　“人生不相见，动如参与商。今夕是何夕，共此灯烛光。

　　少壮能几时，鬓发各已苍。访旧半为鬼，惊呼热中肠。

　　”当杜甫将筷子伸向盘中韭菜时，吃到的未必是春日韭菜的清新滋味，倒更可能是和着浊泪的满腔酸苦。此时他所熟悉的大唐盛世，在五年前已经崩毁，在他们相逢的这年春天，叛军首领史思明在魏州自称大燕皇帝，与飘摇颠沛的唐廷分庭抗礼，没人知道这个春天过后，接下来的夏天是繁花似锦，还是血流满地，而下一个春天，两人是否还能再度重逢，毕竟，这顿春天的韭菜吃过之后，便是“明日隔山岳，世事两茫茫”了。

　　元人杜甫像，准备去朋友家里吃韭菜。这顿韭菜餐饭，杜甫吃得未必开心，但考虑到这两句乃是全诗中最明丽的诗句，因此或许这盘春韭被端出来时，杜甫阴郁的内心倒是倏然为之一亮。

　　毕竟，韭菜与春天的关系着实匪浅，以至于提起春天的蔬菜，最先想到的就是韭菜。不仅是《礼记》中正月祭献鬼神祖先时要用到韭菜，更因为有一样春日正月必备的吃食，也要用到韭菜。

　　这种吃食，便是所谓的“春盘”，古代称为“五辛盘”。

　　“五辛菜，乃元旦立春，以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥辛嫩之菜，杂合食之，取迎新之义，谓之五辛盘。

　　”《本草纲目》如是写道。吃五辛盘的习俗颇为古老。

　　南朝宗懔《荆楚岁时记》引西晋周处《风土记》云“元日造五辛盘”，以此可证至少魏晋时人就已经将其作为春天的吃食。这段话后面尚有一段小注：“五辛所以发五藏气”——在元日食用五辛盘可以发散五脏之气。

　　这句话仿佛听起来玄之又玄，但只要回想一下吃了葱蒜韭菜这些蔬菜后，前方打嗝和**排气释放出的气味，就能理解古人认为五辛散发“五藏气”究竟是何种气体了。

　　五辛释放出的五藏气，不仅让人捂口掩鼻，就连神灵也退避三舍。

　　就在周处在《风土记》中将五辛列为春日必备食谱的同时，声势浩大的佛教却将五辛彻底打入冷宫，佛教中的五辛包括蒜、葱、韭、薤与一种印度独有的蔬菜“兴蕖”——后来为了本土化，又将胡荽（也就是香菜）拉入其中。根据《梵网经》中所言，五辛乃是“一切食中不得食，若故食者，犯轻垢罪”。

　　《楞严经》给出的解释，五辛之味，会让十方天仙皆嫌其臭，为之远避，相反，倒是魑魅鬼怪喜好这种气味，会循味而至，让人堕入魔道。

　　僧众对五辛避之惟恐不及，认为它会招揽魔道邪祟，但中土医家却相信五辛的作用恰恰相反，在春日食用乃是辟除疫鬼的便用良方。

　　古人相信瘟疫之病源在于人体吸收疫气，在脏腑蕴积，导致感染**。如果通过食用味道如此辛辣的五辛，将体内五脏蕴积的疫气排放出去，那么自然可以避疫。

　　或许在当时医家的想象中，用气味如此辛辣的五辛菜去驱赶五脏中蕴积的气味难闻的疫气，一如以毒攻毒，合情合理——从某种程度上说，这股子让人掩鼻的气味，也算是春天的味道之一。

　　韭菜的药用价值，出自明代彩绘本《补遗雷公炮制便览》。

　　韭菜与春天的关系并非仅仅是吃个五辛盘，从更深层来说，韭菜与春天还有一种特殊的默契在。所谓“仲春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁”，制礼作乐的圣人都认可春天是恋爱的好时节，因此韭菜作为爱情助攻的春日蔬菜，其魔力不容小觑。

　　一如它的别名“起阳草”。给人一种吃下肚之后春阳意动的美好幻想。

　　古人眼中，韭菜称得上是最易得的**之一，尤其是在晚明时代这样一个纵欲糜烂的社会中，韭菜的起阳功效特别受到青睐。明末文士冯梦龙在他辑纂的笑话集《笑府》**别讲了个韭菜的荤笑话：。

　　“有客方饭，偶谈及丝瓜萎阳，不如韭能壮阳。

　　已而主人呼酒不至，以问儿，儿曰：‘娘往园中去了。’问：‘何为’答曰：‘要拔去丝瓜种韭菜。’”这个韭菜笑话在今天看来未必可笑，但晚明时人却会笑得合不拢嘴，他们心里很清楚韭菜出现在小说话本中意味着什么。

　　 晚明小说中最爱吃韭菜的角色是《**》中的西门庆也就毫不奇怪了。

　　翻看《**》中对吃食的描写，就会发现西门大官人几乎顿顿都离不开韭菜。

　　西门庆请应伯爵留下吃饭，“只见来安儿拿了一大盘子黄芽韭猪肉盒儿来”。他要去会**，到了掌灯时分，“冯妈妈厨下做了韭菜猪肉饼儿，拿上来，妇人陪西门庆每人吃了两个”。

　　趁雪去**郑月儿那里的一回最妙，先是跟在后面排军拿了一盒酒菜，里面便装着“一盘韭盒儿”，待到入了勾栏房中坐下，只见丫鬟在桌上排下四碟细巧菜，“拿了三瓯儿黄芽韭菜肉包一寸大的水角儿来”——读者看到这里，便会知道吃过韭菜的二人，接下来该春宵一刻值千金了。

　　明崇祯刻本《**》中版画插图《罗春院惊走王三官》。

　　韭菜吃得春意动，虽然令人浮想联翩，但大抵只是人类一厢情愿的幻想而已。就像胡弦《菜书》中“韭菜类似老婆，取回家中寒暑不易，省心。其他菜类似情人，要看季节，且需小心伺候，累得多”，也不过是男性春梦般的自我无聊解嘲罢了。

　　有如此做春梦的闲工夫，倒不如老老实实吃个韭菜合子，虽然未必能起阳，倒可以解馋。

　　韭菜合子，如今可谓遍及大江南北，凡人皆可尝之，并不让西门大官人专美于前。

　　春寒料峭之时，站在街边苍蝇馆儿吃个刚出锅的韭菜合子，也并不会惹动多少春阳幻梦。韭菜合子绝对称得上是“国粹”，记述南宋临安日常琐细的两本书《梦梁录》和《都城纪胜》都提及市食中有“羊脂韭饼”一味，这“韭饼”便是韭菜合子的原名。

　　这韭饼的做法，元代苏州名医**业老饕韩奕在他的食谱《易牙遗意》中便作了细细的记载，感兴趣的读者大可一试：。

　　“带膘猪肉作臊子，油炒半熟，韭生用，切细，羊脂剁碎，花椒、砂仁、酱拌匀。擀薄饼两个，夹馅子熯之。

　　”虽然羊脂如今已然少有人用，但韭饼的做法与今日韭菜合子几乎别无二致。大可以想象街边档口的**傅站在白气腾腾的大铛子前挥汗如雨，铛子里油花“嗞嗞”作响，白面皮的韭菜合子便在这“嗞嗞”声中转成金黄，携着韭菜清香，带着油脂厚味，就像两名衙役拿了两条锁链，直往人的喉咙上拴。

　　终于做成功了一个韭菜合子，在关中地区，依然管韭菜合子叫“韭饼”。韭菜合子实在是庶民的美食，毕竟韭菜价格如此低廉，就像梁实秋在那篇专写韭菜盒子的名篇劈头的那一句：。

　　“韭菜是蔬菜中最贱者之一。

　　”韭菜确实很贱，贱在如今一年四季皆有之。但在古时，韭菜也可以跻身高贵之位。

　　西晋时两位权贵石崇与王恺斗富，石崇获胜的原因之一，就是在冬天端上了“韭蓱虀”，相当于今天老北京吃涮锅时蘸羊肉的韭花酱。能在冬天吃上韭菜这种不时之物，王恺自然输了一筹，于是他用钱买通石崇帐下都督，询问韭菜酱的，都督告诉他说：“韭蓱虀是捣韭根，杂以麦苗尔”——这名泄露韭菜机密的都督的下场是被石崇要了性命。

　　倘使连石崇这样的豪富，在冬天都弄不来青韭菜，只能用韭菜根和青麦苗掩人耳目，甚至到为此取人性命，可见冬日韭菜是何等贵重之物。虽然随着时代发展，采用烘暖技术，冬日吃到韭菜也不算难事，就像西门庆冒雪探望**时吃的那个“韭盒儿”一样，已是稀松平常。

　　但人类的特性之一，就是善于踵事增华，将原本廉价的韭菜也通过种种秘技使之身价百倍。清末时曾经出现一种“五色韭”，翁偶虹在《春明梦忆》中的追忆，这种五色韭呈黄、白、红、绿、紫五色，产于南郊瀛海怡乐庄，说是“味绝鲜”，等而下之尚有另一种名为“野鸡脖韭菜”，“红黄白绿四色相间如雉鸡之颈羽，故名”。

　　旧京叫卖云：“野鸡脖儿的盖韭。”。

　　 这种珍味，绝非平民百姓可以染指一尝的。

　　韭菜合子里面，自然不会包着这样名贵的韭菜。

　　但它却足可以成为平民百姓食指大动的美食。梁实秋在青岛寓居时，曾经看过一伙凿石头打地基的石匠大啖韭菜的情景：。

　　“将近歇晌的时候，有人担了两大笼屉的韭菜馅发面饺子来，揭开笼屉盖热气腾腾，每人伸手拿起一只就咬。

　　一阵风吹来一股韭菜味，香极了。我不由得停步，看他们狼吞虎咽，大约每个人吃两只就够了，因为每只长约半尺。

　　随后又担来两桶开水，大家就用瓢舀着吃。像是《水浒传》中人一般地豪爽。

　　我从未见过像这一群山东大汉之吃得那样淋漓尽致。”韭菜毕竟还是属于庶民的食物，这或许也是东汉末年民谣中，老百姓会以韭菜自喻：“发如韭，剪复生。头如鸡，割复鸣。

　　吏不必可畏，小民从来不可轻。”。

　　年复一年，长而被割，割而复长，或许是人类为韭菜划定的宿命，但一旦韭菜意识到自己“剪复生”的意义，不仅仅是被剪被割被吃，而是镰刀割不尽、春风吹又生的不屈意志时，韭菜也就不再仅仅是盘子里的蔬菜，而是鲁迅笔下的“野草”了。

　　赵延年：《野草》，为鲁迅散文集《野草》制作的版画。

精选问答：

　　1、苤菜和韭菜的区别

　　韭菜是大家经常见到吃到的蔬菜，但有一种与韭菜相似的"苤菜"，由于产地范围小，不为外界所知，"苤菜根"也被错称为"韭菜根"，其实苤菜和韭菜是完全不同的两种菜品，最大的差别是"苤菜是大叶菲，而韭菜属于叶菜，苤菜根很味很香有葱香味，营养丰富。

　　2、青菜、芹菜、菠菜、白菜、韭菜哪种不是一类？

　　白菜，韭菜，芹菜都属于蔬菜。蔬菜属于大的范围，包括很多种。白菜，韭菜，芹菜属于其中的一种。